В предлагаемой статье инженер А. СМИРНОВ рассказывает о диагностике неисправностей и регулировке главной передачи (редуктора) заднеприводных «жигулей», «нив», «москвичей», начиная с модели -407 (с 1961 г.), далее -408, -412, -2140, а также ИЖ-2125, -2715. Материал рассчитан на читателей, обладающих навыками слесарно-сборочных работ и умеющих пользоваться точными мерительными инструментами.
Если при движении автомобиля стали слышны посторонние звуки, возможно, они —первое проявление какой-либо неисправности. Один из солистов оркестра неприятных звуков —главная передача, «пение» которой заканчивается иной раз аварией на дороге. Но даже если последствия не столь печальны, возвращаться домой на буксире тоже радости мало.
Устройство редукторов заднеприводных «жигулей» и «москвичей» показано на рис. 1, а, б, в. Конструкция этих агрегатов за десятки лет производства (у «москвичей» с гипоидной главной передачей —с 1961 г.) не претерпела существенных изменений. На «москвичах» прежних выпусков могут встретиться иные подшипники, разборная коробка (чашка) дифференциала, по-другому зафиксирована гайка ведущей шестерни и т. п. Однако методы диагностики неисправностей и регулировки узлов одинаковы.
Одно предупреждение: автомобили разных модификаций и разных лет выпуска оснащали главными парами с различными передаточными числами. Если передаточное число шестерен отличается от штатного, соответственно изменяется и тягово-экономическая характеристика автомобиля, а показания спидометра перестанут соответствовать действительности.
Прежде чем демонтировать редуктор, убедитесь, что шумит именно этот узел. Рекомендуем разогнаться на ненагруженном автомобиле со скорости 20 км/ч примерно до 90. Прислушайтесь к различным шумам и заметьте скорость, при которой они появляются и исчезают. Потом отпустите педаль газа и затормозите автомобиль двигателем. Пока ход замедляется, продолжайте следить, как изменяется шум, прислушайтесь, когда он заметнее. Затем повторите заезд.
Шум, который вы слышали лишь один раз, исходит не из редуктора заднего моста. Интересующие нас звуки возникают и исчезают каждый раз на одних и тех же скоростях. Если они появляются на скоростях свыше 50 км/ч и уровень их возрастает при разгоне, то часто, это указывает на износ зубьев шестерен главной пары.
Заметим, что диагностировать причину неисправности по звуку довольно трудно, она может оказаться совершенно прозаической: например, плохо затянуты болты крепления колес или мал уровень масла в картере. У «Жигулей» (реже у других машин) такое случается при погнутых балках заднего моста. Редуктор при этом обычно не страдает. Поэтому наш совет: внимательно осмотрите задний мост, проверьте уровень масла, затяжку колесных болтов и… сделайте еще пару заездов, прежде чем решиться снять редуктор.
Проверьте машину в режиме наката. Разгонитесь до 90 км/ч и выключите двигатель. (Будьте осторожны, не заприте рулевой вал!) Окончательно удостоверьтесь, что повышенный шум исходит от главной передачи: поднимите ведущие колеса, запустите двигатель и включите четвертую передачу. Теперь легко разобраться, какой из агрегатов шумит.
Однако неприятные звуки возникают не только при движении по прямой, но и на поворотах, поэтому послушайте машину и на этом режиме.
Определить, что именно случилось, иногда удается, лишь осмотрев редуктор. Для этого придется его демонтировать.
Прежде чем приступить к работе, позаботьтесь об инструменте. Для правильной регулировки зацепления и натяга подшипников главной передачи необходим индикатор часового типа. Бывает, что регулируют и без него, однако это удается лишь высококвалифицированным специалистам, да и те не всегда добиваются желаемого результата. Понадобятся гаечные ключи и гири (или другой груз, масса которого известна). Специальный инструмент будет описан ниже.
Теперь, когда инструмент подготовлен, приступаем к демонтажу редуктора. Напомним основные операции. Сначала тщательно очистите задний мост от грязи и слейте из него масло. Это лучше сделать сразу после поездки, пока оно горячее и быстро вытекает из картера. Потом выдвиньте из заднего моста полуоси (не полностью, достаточно на 150—мм) и внимательно осмотрите их подшипники. Шум, вызванный дефектами подшипников, трудно отличить от шума редуктора —последний может оказаться исправным. После этого отверните болты, крепящие карданный вал к фланцу, отведите отсоединенный конец в сторону, положите его на пол или подвесьте на бечевке (проволоке) к кузову автомобиля. Отверните болты и выньте редуктор из балки заднего моста.
Установите ремонтируемый узел в тиски, зажав его за одно из ребер картера. Перед разборкой проверьте, есть ли метки на крышках 6 и прилегающих к ним поверхностях картера редуктора. Постели под подшипники дифференциала обрабатываются на заводе, когда крышки уже привернуты к картеру, поэтому менять их местами нельзя. При отсутствии меток нанесите их (керном, чертилкой). Потом отверните гайку, придерживая фланец специальным ключом. Если ключа нет, за
стопорите ведущую шестерню, установив скалку из цветного металла или мягкой стали одним концом в окно коробки дифференциала; другой конец обоприте на фланец картера. На автомобилях «Москвич», выпущенных до 1984 года, применялись несамоконтрящиеся гайки. Чтобы ее отвернуть, отогните от граней гайки кромки шайбы. В другом варианте бородком (можно зубилом) удалите из паза на резьбовом конце вала замятую в него часть кромки гайки.
Затем отверните болты, снимите стопорные пластины, ослабьте болты крышек подшипников дифференциала и выверните регулировочные гайки 3. Потом отверните болты, снимите их с картера вместе с крышками, а затем выньте из постелей сам дифференциал в сборе с ведомой шестерней и подшипниками. Если подшипники роликовые (конические), постарайтесь не уронить и не перепутать их наружные кольца.
Предположим, подшипники годны к дальнейшей эксплуатации (отсутствуют трещины или следы усталостного выкрашивания на кольцах и роликах), тогда при сборке установим их на прежние места. Если обнаружены дефекты, замените детали новыми.
Проверьте состояние шестерен главной передачи. Если на зубьях хотя бы одной из них видны сколы, трещины, следы усталостного выкрашивания металла или неравномерного износа, то замените их новыми. Ведомые и ведущие шестерни на заводе подбирают в пары таким образом, чтобы шум при работе был минимальным. Поэтому заменяют шестерни главной передачи только комплектом.
Если при движении автомобиля на поворотах редуктор заднего моста чрезмерно шумел, то придется разобрать дифференциал.
Для этого выбейте ось сателлитов (на «Москвиче» сначала удалите штифт), проверните шестерни полуоси, чтобы сателлиты оказались напротив окон коробки дифференциала, после чего выньте все шестерни и шайбы 26. Дефектные детали замените годными. Собирают дифференциал в обратной последовательности.
Чтобы проверить состояние остальных деталей, резиновым или деревянным молотком выбейте ведущую шестерню вместе с внутренним кольцом подшипника из картера редуктора. Удары наносите по резьбовому концу, а шестерню придерживайте за зубчатый венец. Фланец и сопряженные с ним детали останутся в хоботе картера. Теперь можно их демонтировать.
Проверьте состояние деталей, замените неисправные годными и соберите редуктор, предварительно смазав его части тонким слоем минерального масла, лучше ТАД-17И (или новыми сортами ТМ5-18, ТМ5-18ИХП).