«мерседес» с дизелем

«мерседес» с дизелем

Легковые машины с дизельными моторами пока составляют малую часть прибывающих из-за рубежа иномарок. Тем не менее стоит сегодня познакомиться с их особенностями, чтобы избежать неприятностей завтра.

Поможет в этом наш корреспондент в Берлине М. ГОРБАЧЕВ.

Среди ввозимых в Россию дизельных машин наиболее распространены «мерседес-бенцы» семейства VV123. Автомобили моделей -200, -240 укомплектованы четырехцилиндровыми моторами, заводские индексы которых соответственно ОМ615 (2 л, 60 л. с./44 кВт) и ОМ616 (2,4 я, 72 л. с./53 кВт), а «Мерседес-Бенц-300» —пятицилиндровым ОМ617 (3 л, 82 л. с./60 кВт, модификация с турбонаддувом -300TD —125 л. с./92 кВт). На рис. 1 показан пятицилиндровый двигатель. По конструкции они аналогичны; смесеобразование у всех раздельное, называемое предкамерным. Суть его в том, что воспламенение смеси происходит в малом объеме предкамеры, откуда факел пламени перетекает в основную камеру.

Чаще всего владельцы дизельных «мерседесов» испытывают неприятности в момент пуска двигателя. Если топливная система исправна, герметична и не засорена, то есть полностью работоспособна, то причиной плохого пуска служат неисправные свечи накаливания.

Проверяют их, вывернув из гнезд, обычной лампой-пробником. Неисправную свечу замените, а если их, скажем, две —обновите весь комплект. Вообще-то служат они довольно долго.

Подается ли к свечам ток, тоже проверяют пробником. Если питание не подается, возможно, перегорел предохранитель (обычно он расположен на щите моторного отсека посередине).

Следующая причина, по которой двигатель не заводится,—нарушен зазор в приводе клапанов. Напомню, что дизель работает при очень высоком давлении сжатия (гораздо большем, чем в бензиновом моторе), а если зазор в приводе мал и клапаны закрываются неплотно, давление резко снизится. Зазор на холодном двигателе в приводе впускного клапана 0,1, выпускного —0,3 мм.

Но вот свечи накаливания в порядке, зазоры выставлены, аккумулятор энергично крутит стартер, а мотор все-таки не запускается. Обычно это случается при низких температурах, но если не принять мер, он перестанет пускаться и в теплую погоду. Причина: ввиду износа поршневых колец, обгорания клапанов давление сжатия упало ниже величины, при которой смесь еще воспламеняется. Однако пустить такой мотор все-таки можно, впрыснув во впускной трубопровод немного (3—см) моторного масла. Попав на поршни (в камеру сгорания), оно создаст дополнительное уплотнение между поршнем и цилиндром. Компрессия возрастет, хотя и очень кратковременно, но это облегчит воспламенение. Можно также соединить последовательно две батареи, кратковременно подав на стартер напряжение 24 В. Но лучше всего пустить двигатель с хода (на буксире). Если он заведется, это подтвердит версию о чрезмерном снижении компрессии.

Оживить двигатель может только ремонт. Простейший его вариант, который позволит проехать до более серьезного вмешательства еще 50—70 ООО км, заключается в замене поршневых колец. Для этого снимают головку блока. Не забудьте сначала ослабить болт, крепящий звездочку привода распредвала. Установите коленвал по меткам для ВМТ первого цилиндра и внимательно осмотрите левую часть двигателя перед насосом высокого давления, под насосом гидроусилителя руля. Здесь в блоке есть болт-заглушка. Его необходимо вывернуть, подобрать болт с такой же резьбой, но в 3—раза длиннее заглушки и ввернуть его в то же отверстие до упора, не затягивая сильно (иначе повредите цепь). Этот болт зафиксирует цепь в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра (по коленчатому валу). Такая фиксация гарантирует, что, снимая головку, вы не провернете коленвал и цепь, а вместе с ней и привод насоса высокого давления и, значит, не придется вновь устанавливать момент впрыска топлива по 1-му цилиндру, завершив ремонт.

Застопорив цепь и сняв головку цилиндров, снимите поддон, предварительно немного вывесив мотор. Для этого используют подручные средства. Внимательно осмотрите рабочую поверхность каждого цилиндра, обращая внимание на состояние ее зеркала (отсутствие задиров). Извлеките и осмотрите поршень с кольцами. Если верхняя кромка поршня не обгорела, а перемычки между канавками целы, его можно использовать. Как правило, и цилиндр, и поршень находятся в хорошем состоянии даже после пробега 100—000 км благодаря высокому качеству материалов —как бывало, например, на «жигулях», изготовленных в начале 70-х годов. Мне посчастливилось обладать такими «Жигулями»: после пробега 140 000 км кольца еще не были изношены, мотор не дымил и распредвал оказался в полном порядке. Но это к слову, а нас «ждет» разобранный двигатель «Мерседеса».

Заменив кольца, поменяйте и шатунные вкладыши, иначе возросшие нагрузки быстро выведут старые из строя: компрессия-то. увеличилась! Притрите клапаны к седлам.

Перед тем как пустить отремонтированный мотор, удалите воздух из топливной системы, используя специальный насос для прокачки. Он смонтирован на насосе высокого давления и снабжен рукояткой (белым маховичком), которую поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока вы не сможете взяться за рукоятку

и действовать насосом, двигая ее вверх-вниз. Прокачка закончена, когда при каждом качке слышится характерный звук: «пс-пс-пс».

После переборки дизель заводится с большими капризами. Если он не пустился с нескольких попыток, используйте уже описанный прием —впрыскивание масла и соединение двух батарей, чтобы получить 24 В. При таком пуске обязательно убедитесь, что все потребители энергии выключены, иначе они выйдут из строя.

Несколько слов о форсунках. Если возникли сомнения в качестве работы какой-либо из них, можно заменить ее целиком или поменять только распылитель с иглой. В последнем случае аккуратно зажмите корпус в тиски, развинтите его половинки и извлеките распылитель с запорной иглой. Замените его новой парой и соберите узел в обратном порядке. Форсунку ввертывают в головку цилиндров, затягивая моментом 70—Н- м. Детали каждой форсунки (распылитель и игла) подбираются индивидуально и невзаимозаменяемы с деталями других форсунок. Операция замены не представляет сложности. Сложно другое —правильно отрегулировать форсунку, которая должна открываться при определенном давлении (новая —при 115—бар, работавшая —не менее чем при 100 бар), а факел должен иметь определенную форму. Чтобы добиться того и другого, необходим специальный стенд, без него замена делается «на авось».

Хочу предостеречь тех, кто работает по принципу «разберем —а там видно будет». Например, к насосу высокого давления этот подход неприменим. Агрегат отрегулирован на заводе и не требует вмешательства в процессе эксплуатации. Нечеткая работа двигателя, повышенное дымление —следствие других причин, как правило, не связанных с этим насосом. Не нарушайте фирменную регулировку, тем более что улучшить работу таким образом вы вряд ли сможете.

В зимнее время допускается добавлять в топливо низкооктановый бензин (до 30 % объема бака) —разумеется, перед заправкой, чтобы бензин и дизтопливо хорошо перемешались. Для чего, догадаться нетрудно: чтобы поднять точку застывания «солярки». Ведь не всегда на колонке вас заправят зимним сортом.

Учитывая, что дизельное топливо бывает невысокого качества (содержит воду), рекомендуется через 15—20 000 км пробега или раз в год добавлять в бак 1 литр моторного масла (разумеется, также перед очередной заправкой). Оно придает топливу маслянистость, благодаря чему детали насоса высокого давления и форсунок получат профилактическую смазку, что продлит срок их эксплуатации.

Любителей быстрой езды хочу предупредить: дизельный двигатель не любит продолжительных «заездов» с высокой скоростью (близкой к максимальной). Такие нагрузки вредны для него и могут кончиться большими неприятностями, особенно если масло в моторе сомнительного качества или его давно не заменяли. Менять «фирменное» масло лучше примерно через 7,5 тысячи километров (из отечественных можно рекомендовать «Уфалюб»). Ведь дизель «Мерседеса» достигает почти таких же оборотов, как и бензиновый,—близких к 5000 об/мин.

Касаясь замены масла, хочу предупредить. Залив свежее масло, запустив мотор, затем заглушив его и проверив уровень, вы с удивлением увидите на щупе масло черного цвета. Не пугайтесь: это нормально.

Напомню, мы говорили об особенностях эксплуатации широко распространенных дизельных ((мерседесов-W1 23» с двигателем, выпускавшимся до конца 1984 года. Машины следующего поколения (семейств W201, W1 24) получили новые дизельные двигатели. Их главные особенности —гидравлические толкатели в приводе клапанов, насос высокого давления с автоматической прокачкой для удаления воздуха, алюминиевая головка цилиндров. Эти моторы способны развивать более высокие обороты, тише, экономичнее и отличаются еще большей надежностью.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *